Порядок подготовки байка к мототреку. / 23/03/2008 Эту новость просмотрели : 167

1) Начать естественно стоит с трековой резины. Это первое и самое важное, можно ехать на стоковом мотоцикле, со всей оптикой, в стандартном обвесе и даже сложенными зеркалами. Но залог того, что ты не вылетишь со всем этим счастьем в гравий, дает хорошая резина, которая даже прощает некоторые ошибки (почувствовал это на своем опыте, когда чувствовал легкий слайдинг в повороте, когда пару раз слегка прикрывал газ и чувствовал, как мотоцикл падает на бок, но открытие газа восстанавливало контроль). В случае стандартной резины, эти ошибки, скорее всего, привели бы к падению.

2) Второй шаг. Обвес. Если вы не миллионер, то стандартный обвес желательно снять и отложить до лучших времен, когда соберетесь продавать мотоцикл. Обвес бывает либо из дешевого стеклопластика (порядка 300-400 евро, белый, ставиться на моц калично из-за неточностей, неровностей и т.д. и т.п.) либо из карбона (порядка 1200 евро, ставиться так же, несмотря на цену). Карбон легче, но очень хрупкий.

3) Ну к обвесу купите уж и рейсовый ветровик. Он дешевле чем стандарт, не имеет затемнения на хвосте и говорят еще и повыше, чтобы была лучшая ветрозащита.

4) Кроме обвеса желательно купить карбоновую защиту на крышки двигателя и сцепления (порядка 150 евро за 2 крышки), клеится просто на герметик. Ребята говорят что слайдеры - это прошлый век, и аргументируют это тем, что при падении после скольжения мотоцикла по асфальту, он ударяется слайдером о поребрик и начинает вращение, а без слайдера вращения не будет. Хз, спорное утверждение. Смотрел на иностранцев, большинство со слайдерами. Но такую защиту я все же купил, у Ромы№97 даже со слайдером при падении пробило крышку.

5) Передняя рамка (он же паук) и задний подрамник. Эти вещи так же чаще всего страдают при падениях, к тому же стандартные - очень тяжелые, ведь паук должен выдерживать вес зеркал, фары и пр, а в гоночном варианте это не надо, задний подрамник должен выдерживать пассажира, что тоже не нужно. Передняя рамка может быть либо карбоновой, либо алюминиевой (практичность обоих вариантов выясняется  ). С задним подрамником бывают вопросы, например у меня к заднему подрамнику крепится сервомоторчик, который регулирует клапан мощности, и на тюненом подрамнике этого крепления нет. Т.е. тюненый подрамник рассчитан сразу на спортивный выхлоп, а это сразу подразумевает установку поверкомандера и , т.е. одно цепляется за другое.

6) Клипоны, лапки сцепления и тормоза. Опять таки для уменьшения финансовых потерь при падениях, клипоны меняется на быстросменные, в которых при поломке меняется только трубка и стоит копейки. Тюнингованные лапки сцепления и тормоза бывают двух типов, либо просто укороченные, и немного другой формы, чтобы удобнее их было держать двумя пальцами (у некоторых гонщиков бывают такие проблемы), либо складывающиеся, которые при падениях складываются вверх и не ломаются (эффективность под вопросом, т.к. складываются они вверх, а удар идет чаще всего сверху вниз).

На этом заканчивается этап уменьшения финансовых рисков при падении (я нахожусь как раз на этом этапе и у меня все это сделано) и начинается этап необходимых вещей для прогресса на начальном этапе (что также снизит вероятность падения при ошибке).

7) Подножки. Скорее всего, в зависимости от вашего таланта, вы начнете чиркать подножками или ботинками по асфальту через несколько трековых дней. Для этого существуют трековые подножки, которые располагают вашу ногу выше (чтобы не чиркать) и дальше (чтобы было комфортнее и был лучший упор на разгоне). Вообще подножки регулируемые, как правило, в 9-ти положениях. Лучше всего ставить как можно дальше и выше, но все зависит от физиологии.

8) Демпфер. Лучше всего Олинс, есть и более дешевые варианты, но их эффективность пропорциональна их цене. Тюнингованные демпферы в отличии от стандартных регулируются и позволяют выставить необходимую легкость поворота руля. Стандартные демпферы практически бесполезны при болтанке руля. Тюнингованные демпферы бывают тоже двух типов, одни ставятся на место стандартных, вторые крепятся к баку и одной из вилок. Второй вариант предпочтительнее, говорят, что чем больше ход демпфера (а он больше у тех который крепится к баку), тем лучше. Но даже те демпферы, которые крепятся на место стандартных, тоже имеют разную длину. Чем длиннее, тем дороже. Меньше идет нагрев жидкости..

9) Короткоходовая ручка газа. На треке ездят на полном газу. И вам очень быстро надоест перехватывать ручку газа, либо неестественно выгибать кисть.

10) Армированные шланги на тормоза и другая тормозная жидкость. Сам заметил такую вещь, если много, долго и эффективно тормозить, то теряется обратная связь с тормозами, лапка становится как будто вязкой, валкой. Жмешь тормоз, а вместо четких, резких тормозов, получаешь нечто вязкое и невнятное. Хочется прокрутить колесико еще на одно деление. Все это связано с расширением стандартных резиновых шлангов и с нагревом тормозухи.

Вот собственно на этом заканчивается минимальный и необходимый тюнинг. Это то, что я ощутил на своей шкуре, и пришел к тому, что эти вещи мне уже необходимы.

Вот что делать дальше и в каком порядке, я, честно говоря, не знаю, я еще не пришел к этому этапу. Но мне представляется следующее:

11) Выхлоп + поверкоммандер

12) Тормоза + зубастые плавающие диски

13) Ходовая. Передняя вилка, задний амморт.

По поводу заднего амморта, кстати тоже есть информация. На треки приезжают фирмы, которые ослуживают и настраивают ходовую. Например, в этот раз приехал Zupin, который обслуживает Олинс. С нами был Рома№97, который купил бушный олинсовский задний аморт за 600 евро, и за 130 евро ему его обслужили, поменяли пружину, масло, газ. Также можно было обслужить и вилку.

14) Звезды, цепь

15) Телеметрия

www.motorace.by